本报记者乔显佳

    本报和省旅游局发起的“鲁菜选掌门”活动引起了全省鲁菜从业者以及鲁菜爱好者们的关注。读者纷纷对“鲁菜选掌门”提出了自己的看法，有的读者还通过讲述自己和鲁菜的亲密接触表达对鲁菜未来的期待。

    6日，济南某公司董事长李敬向记者说起自己的“鲁菜往事”。今年59岁的他，因为人生际遇和兴趣的原因，品尝了近五十年的鲁菜，可以说见证了鲁菜“变迁”。

    上世纪七十年代，一位叫“孟兆义”的鲁菜师傅，据称是“前清御厨的弟子”，给李敬做了一份“冬瓜炒肉丝”。孟师傅切出的肉丝、冬瓜丝“每根宽都是2.2毫米”，经爆炒后肉丝不成团，冬瓜丝根根劲挺、不缩水，

    让他大开眼界。此后再没有遇到这样的做法。

    参加工作后，李敬在微山县参加了一个会议。大师傅做了一道像“炸棋子块”一样的菜，上面撒有白糖。李敬夹了一块放到嘴中，立刻就化了，味道十分鲜美。大家不知是何物，赶紧将大师傅请来敬酒，才知道是豆腐。

    上世纪八十年代，李敬当了厂长，经常在单位附近的“聚丰德”招待客人，接触过各种各样的传统鲁菜。给李敬印象很深的有一道“雪花虾”，“又好看又好吃，鲜香无比”;还有一道“干烧鱼”，十分讲究火候;尤其有一道“奶汤蒲菜”，用面汤和大明湖特产的一种时令菜

    烹制而成，口味淡雅清香;此外，还有一道清口的“水炒笋丝”，也令他“入口难忘”。如今，这些好吃的鲁菜几乎都吃不到了。

    “这些年全国的菜品尝了一圈，发现还是咱鲁菜做得最好。提起来，各地的大厨没有一个不服气的，都奉鲁菜为‘宗师’。”李敬说，“‘鲁菜寻掌门’这个题目出得非常好，可以让人们重新审视鲁菜，给发展旅游和文化产业一个切入点。”至于鲁菜研究所所长，他认为“可以不会做菜，但必须要懂做菜，会吃、会品、会评，小到烹饪细节，大到鲁菜包装，都要在行，这样才能将鲁菜推向更为宽广的天地。”

    记者从本报读者热线96706获悉，自“鲁菜寻掌门”活动启动以来，山东各地读者纷纷表达对活动的关注。济宁的王先生在电话中说，他家有一本清乾隆年间传下来的菜谱，记载了一些鲁菜绝技，值得研究。枣庄市中区77岁的鲁菜传人李鸿起先生整理出一百余个很具代表性的鲁菜菜谱，准备献给社会。

    各地读者还纷纷描摹心目中的鲁菜“掌门人”。读者孙先生建议，选“鲁菜掌门”可参考前期澳大利亚大堡礁管理员的办法，面向全球，而“这个过程也是一个宣传鲁菜的过程”。