□赵柒斤

    “广州亚运会”成为今年初冬最热的一个词，旁人欲亲赴比赛现场为中国运动健儿摇旗呐喊时，我首先想到的却是广州的“粥”。害得大伙儿把蔑视的目光免费送给我，恨铁不成钢地叹气道：你这个无可救药的吃货，什么时候才能戒吃啊……

    的确，这些年跑过不少地方，但几乎都冲着“吃”而去的。或许是基因由“吃分子”组成，所以我外出前、旅途中都把“吃”当第一要务来做。这么跟你说吧，凡是我曾经“到此一游”的宝地，都会有一种当地“最著名”的美食长久盘踞脑海。就像广州，曾去过数次、尝过多种美食，但只要旁人一提，“粥”就自然而然一跃而出。我总固执地认为，粥在广州人的日常饮食里是排在第一位的。如果不信，去看看便知。

    在广州，几乎所有的茶餐厅都少不了粥、粉、面、饭，大部分地道的广州家庭也将“送粥下肚”作为一天饮食的第一课。我有几个在广州工作生活快20年并已开枝散叶的老同学直言不讳地说，如今广州的食物里，最颠覆过往信念的就是粥。无论是“米煮粥”还是“饭泡粥”，广州人都有本事把它做成充满创意的艺术品，令人口舌生津、全身舒畅……

    之所以对广州的粥难以忘怀，还有一个原因就是曾经十分“痛恨”粥。母亲到今天还时常揭我老底：当年为让我多喝粥，她不知哄过、骂过甚至打过我多少次。我依稀记得，在我不会走时，一日三餐都是母亲把我抱在怀里喂粥，她舀一小汤匙粥后，把它吹得不烫不冷并亲试后才往我嘴里送。到后来一见到那白白稀稀的东西，我不是浑身扭动拒绝入口就是用哭声抗议，甚至将母亲强行塞进我嘴里的粥吐出。为了让我顺利地喝下粥，母亲用尽了办法，哄、吓、骂等轮番上阵。就这样，在母亲的“威逼利诱”下，粥硬是让我的身体渐渐变大、变重、变长。到我会走路时，尽管母亲不断变换粥的品种，但不论是萝卜粥、红薯粥、黑米粥，还是绿豆粥、红豆粥，我都深恶痛绝，有时还用绝食来抗议粥的侵袭……

    后来看到《后汉书·冯异传》中有“昨得公孙豆粥，饥寒俱解”的记载，才知中国人喝粥已有悠久的历史。读《板桥全集》时，一段关于粥的文字又引起我的注意：“天寒冰冻时，穷亲戚朋友到门，先泡一大碗炒米送手中，佐以酱姜一小碟，最是暖老温贫之具。暇日咽碎米饼，煮糊涂粥，双手捧碗，缩颈而啜之，霜晨雪早，得此周身俱暖。嗟乎！嗟乎！吾其长为农夫以没世乎！”暖老温贫，太对了。当年，母亲一日三餐“压迫”我去喝粥，大概就是“温贫”。

    如今，虽然粥的“温贫”功能已消失，喝粥不再是迫不得已而是改善饮食的刚需，但能够把粥熬到“粥绝伦”程度的只有广州人。老同学阿琳说，大江南北熬粥的程序和方法看上去都差不多，可是在广州人看来，粥这种无法变形的食物包容性最强，天上飞的、地上跑的、水里游的、土里长的等等几乎无所不能入粥。所以，广州人哪怕是熬最简单的白粥，也绝不敷衍了事。在用文火熬粥上，广州人最舍得“杀时间”，这似乎跟首创“中国速度”的广东人性格有点背道而驰呢。见我一脸茫然，阿琳却以无比陶醉的神情捧起一碗白粥，边喝边得意地卖起关子：“你猜为什么？”

    “慢活!”果然被我言中。因为我知道“慢活”这个概念就是由广东向全国辐射开来的，而“慢活”是通过喝茶、阅读、厨艺、瑜伽等具体小事体现出来的。所以，去广州喝粥，不仅能现场观亚运，还能学习怎样去“慢活”。