□吴进军

    说到日本和歌山县，可能许多人耳熟能详，和歌山县与山东省是友好省县关系，闻名遐迩的高野山就坐落于此。在苏州第二十八届世界遗产委员会上，高野山被列入世界文化遗产名录。不久前，笔者一行应邀前往，有了一次与高野山亲密接触的机会。

    由大阪关西国际机场搭乘观光车开始高野山之旅时已近黄昏，夕阳透过斑斓的云朵洒满大阪湾，如鱼鳞般闪耀夺目；人工岛机场高架大桥长长的身影被定格在平静的海面上，川流不息的各式车辆自觉地排列行驶，没有车鸣，听到的只是车轮的磨擦声和导游小姐轻声细语的讲解。观光车经和歌山市郊驶下高速公路沿国道直奔高野山，蜿蜒的山路使车速渐渐地慢了下来，窗外的景色在山林的遮掩下也开始变得暗淡、神秘，而最让我们期待的则是今夜投宿的佛教寺院遍照遵院了。

    遍照遵院位于高野山顶，掩映在参天红松、水杉之中，不远处便是朱砂红漆的根本大塔，格外夺目，一条石板小径直通白墙环绕的寺院内。在僧侣的引导下我们脱鞋登上宽厚暖实的木板台阶，狭长的通道外侧是玻璃和贴纸双层木制落地推拉门，一直通向尽头，建筑内看不到喷漆、涂料、壁纸装饰痕迹，梁、柱、桁架、门窗等都显现出原木素雅的自然本色。木地板光亮照人，只有僧侣脚上布制厚袜长期摩擦才会呈现出如此光泽。和式建筑内自然少不了“榻榻米”房间，而此榻榻米决非彼榻榻米。夜色降临，轻轻拉开贴着白色“和纸”的木格拉门，一潭池水借着月光映入眼帘，一排浅色浮石横卧在浅水边格外宁静、端庄，高耸的古木、低矮的灌木、各种叫不上名字的植物拖曳着夜色天幕的一角簇拥在池塘边，锦鲤跃动传来的水声不正是日本著名俳句泰斗松尾芭蕉笔下的夏日写照吗？“幽静古池塘，青蛙入水波涟漪，声破寂中天”。

    寺院里提供的住所原本是供信徒、香客借宿用的，随着旅游观光业的发展，不管来自世界何方的游者只要付上钱便可以投宿了。房间不装门锁，掩门入眠更能体现清静之地、夜不避户。在这神圣的修行场所过夜，自然每个人都要严格遵守“清规戒律”。住在寺院内千万不可遗忘了素斋，在日语中被称之为“精进料理”，其实意思都是一样，拒绝一切荤类。遍照遵院内招待客人的大餐厅实际上就是可容纳二十人左右的榻榻米房间。盘腿而坐每人面前都摆放着红色漆器小桌，形体各异的器皿和食品色彩宛如打开的宝石箱，美不胜言，也就言中了那句“餐具是日本料理的美丽服饰”。陪同我们用餐的主持是位严肃又不乏亲和力的长者，每上一道佳肴都会不厌其烦、如数家珍地介绍，并告诫大家：“每粒米都是千万人用汗水换来的，每滴水都有佛祖的恩典，诸位务必以感恩之心享用”。餐前告诫是很有必要的，心存感恩的人恐怕谁也不会浪费了。

    遍照遵院的素斋食品大部分都是采用当地产的莲藕、茄子、菜椒、松茸、芸豆、木耳、地瓜、青菜等分类做成天妇罗、火锅、汤粥、甜品或腌制品。在这里，日餐是最讲究的，即便是一小口食品也要把握与餐具形体协调、色彩搭配、温度控制，这就会造成大量使用不同的器皿，也给年轻的僧侣增加了不少工作量。粗略算来，这一顿晚餐竟让其在大约四十平米空间内，跪行在每位客人桌前至少有十余次之多，这在一个充满大男子思想的国度里是很难想象的。

    出遍照遵院穿过山上唯一的大道便来到根本大塔，以壮观的根本大塔和金堂为代表，是高野山中最古老的建筑物。其中还有不动堂以及屋顶曲线优雅细致的御影堂等，它与奥之院一起被称为高野山的两大圣地。根本大塔的木制部分呈桔红色、墙体为白色、和瓦则为蓝黑色，塔顶为青铜九轮。据说真言秘教的根本大塔是弘法大师设计而建，至今仍保留着大唐遗风。

    海拔九百米的高野山顶实际是一座小镇———高野町，一千二百多年的历史宗教文化传承积淀，留下了一百一十七处寺院，而与寺院相连呈现和瓦、白墙、绿树、橙红色小桥景观比比皆是。茂密参天的绿色林木将小镇遮拦无余，棵课大树都会让你驻足仰望，叹为观止。“树是活着的历史”———这句话足以印证这里的人们对林木情有独衷。高野町号称四千居民、四千僧，山上到处都可看到袈裟在身的僧侣，还可看到不同肤色的信徒和远道而来的香客，也有人在遭受到人生困境后到此追寻弘法大师的足迹，寻找自我、澄清心灵。不论是香客还是游者在此都可感受到心灵的宁静，可以说这里是地地道道的清静之地、佛教小城。

    (作者为山东旅游有限公司副总经理)