可惜现在不是吃海鲜的最佳季节,在山东吃海鲜的最佳季节当在6月前和9月后。只是“馋劲”上来,身体只听从胃的指挥,无他,找地方解馋去。
“威海海鲜王”一直是我常选的地儿,理由有二:海鲜新鲜；就在家门口。这家店在窑头路,门脸不大,有三层,基本上以小方桌和马扎为主,二楼三楼也有几个房间。海鲜还是比较全的,基本常见的海鲜这里都会有。
进门就有一个自选区,螃蟹、扇贝、生蚝、海螺、各种鱼、虾,想吃什么,直接点。海鲜的做法也接地气,基本就是大排档的做法。辣炒蛏子,清蒸鱼,海鲜拼盘,红烧鲅鱼,辣炒花蛤,海鲜疙瘩汤,韭菜炒海肠,酱焖大黄花,蒜香鱿鱼,黄瓜拌鸟贝,爬虾,温拌八带,鲅鱼饺子,做好之后,用不锈钢的盘子盛上去,味道很正,传统的胶东海边做法。海蛎子肥美,扇贝新鲜,配上姜醋汁,好吃；白灼虾,虾肉鲜甜紧实,弹牙；酱焖大黄花,鱼肉鲜美,酱香浓郁；鲅鱼饺子,皮薄馅大,鲜美多汁,让人垂涎。
这里的装修简朴,就餐环境和大排档无异,如果是要讲场面,吃排场就不要来此地了。窃以为:馆子,就是一个让嘴开心的地方,一个让肚子满足的地界。这里,就是这样一个地儿。
我每次到这里来,都喜欢点几道小时候想吃却又很难吃到的菜,既解馋肠胃又慰藉相思!
虾酱炒鸡蛋,小时候虾酱常吃,鸡蛋则是稀罕物。那时候每到春末夏初,大量的蜢子虾上市,这种东西不值钱。我记得那时候好像一两块钱就能买一大水桶,好几十斤重。蜢子虾中不全是虾,还夹杂着大量的各种和虾米一样大的小杂鱼,不能晒虾皮,就放到粗坛子里撒上重盐,封口,发酵,沤虾酱,所谓的“臭鱼烂虾”指的就是此物。虾酱做好后绛紫色的虾酱上面会有一层清亮亮琥珀色的虾油,都是佐餐配菜的好东西。虾酱可以蒸着吃,也可以炒着吃,炖萝卜炒白菜时放一勺进去,萝卜白菜立刻由寻常化神奇,味美无比。虾油则是稀罕物,更是年节或待客的调味佳品。普通的炒菜,只要加点虾油都会变成难以置信的美味。
饼子咸鱼,玉米面里要掺和适量的黄豆面,加水调和,锅热之后,把和好的玉米面团,拍在锅边,大火快烧。烀出来的饼子焦黄酥脆、香中带甜。咸鱼有春胎、秋鲅之分。整条鱼洗净,摘除内脏去血污后,用粗盐腌渍一两天后,挂起晒干,吃时用水浸泡后捞出加葱姜和油蒸熟,原汁原味,唇齿留香。
鲅鱼水饺,将个大的鲜鲅鱼,去头骨,片下鱼肉切成小块,放入适量的油、盐、酱、味精、葱花、姜末等调料。调馅时需边加水边搅拌,真搅得鱼块粉碎成稠糊状。再加进切细的韭菜和葱做配料。饺子皮儿要擀得精薄,馅要放得特多。大锅急火,煮出来的饺子,晶莹剔透。咬一口鲜嫩纯正,香而不腻,令人回味无穷。
爬虾,北京称之为皮皮虾,但在山东很多地区称为“皮爬虾”或“爬虾”,还有地方称之为“虾婆”,南方则称之为“濑尿虾”。此物面貌狰狞但是味道鲜美,肉厚实,麦黄时节的母爬虾还带黄儿,更是味美。
与在饭桌上享受这些海鲜美味相比,小时候去海边走亲戚,跟随大人去打鱼吃船饭,更叫我兴奋不已,流恋和痴迷。
船上的饭菜最大的特点就是新鲜。新打上来的鱼宰杀干净,就用海水直接炖熟,一概不放调料,只加一点盐,真正的原汁原味,只有鱼本真的鲜美,毫无任何虚饰,却令人心醉；新捕获的鱼、螃蟹、虾、蛤蜊、皮皮虾等海水炖煮,味道极其鲜美,很难用具体的文字描述。
“一方水土养一方人”,虽然离家已经20年了,可对于大海和海鲜的痴迷与陶醉,一直都是我的钟爱。那带着野性和原始风味浓重的腥鲜,透过那些鱼虾蟹和贝类,在咀嚼的过程里酣畅淋漓地洋溢在嘴里、在齿颊之间,狂野而蛮横地恣肆弥漫在饭桌上、在餐厅里,久久挥之不去。
喜欢海鲜需要理由吗?回想起我记忆中无法忘记的那些“好吃的”,最具诱惑力的美味当属海鲜令人难以忘怀。
记者 薛志涛
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