五代传承,才成就一家老字号 - 齐鲁晚报数字报刊

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五代传承,才成就一家老字号

依靠苦心经营更得潜心研究,玉谦旗袍成为省级非物质文化遗产

2016年04月24日　　来源：齐鲁晚报

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　　位于芙蓉街的玉谦旗袍店。　　本报记者　于悦　摄

　　　　芙蓉街80号有一家“玉谦旗袍店”,看似不大的店面却凝结了祖辈五代人的心血。历经从清朝末期以来160多年的历史,玉谦旗袍店走过了风风雨雨,成了如今济南城留下来的唯一一家老字号成衣铺子。凭着几代人的苦心经营和潜心研究,玉谦旗袍也成了省级非物质文化遗产。
　　口述人:玉谦旗袍店第五代传承人　于仁谦　　　采访整理:本报记者　于悦
　　家世
祖辈从章丘来济奋斗打拼
　　我们家祖籍是章丘人,最早一代来到济南的是我的太爷爷于立业。在他十二三岁时,逢上家乡连年大旱,生活困难,不得已来到济南投奔在芙蓉巷开成衣铺子的叔伯大爷,因为那时有“伙计不满三年不上台面”的规矩,太爷爷在铺子里主要做拆洗缝补等各种杂活。
　　为了能学到真本事,在济南站得住脚,他白天偷偷观察师傅的一举一动,晚上找块破布在没人的地方练习,就靠着这股子韧劲,太爷爷到了十七岁时就能在店里独当一面了。
　　太爷爷凭着自己的勤奋取得了叔伯大爷的信任,被视如己出。几年后他就在济南成家立业。我的老爷爷于家传把从父亲那里学到的技艺,加上自己多年的经验运用到旗袍上,做出来的衣服针脚细腻、结实耐穿,受到许多达官贵人的欢迎,有时还被人请到家里做衣服。
　　玉谦旗袍的第三代掌门人是我爷爷于兴帮,他读过几年私塾,为人正派。他是家里唯一单传,由于母亲常年卧病,早早就担起家里的重担,十四五岁就能顶上半个掌柜,干得一手好活了。但不幸的是他年仅48岁就离开了人世。
往事
民国时芙蓉街有17家成衣铺
　　民国是旗袍最繁盛的时期,那时,济南像我们这样的成衣铺子有50多家,光芙蓉街上就有17家,各家竞争很激烈,争相压价吸引顾客。但在我父亲掌管店铺时,从来不降价,他老人家做的旗袍和大褂一直都比别家贵两毛钱。因为他做活永远都是精致又耐用,即便价格高也能吸引顾客。
　　我父亲于承章生于1910年,十四五岁就跟着我爷爷学做衣服,十八岁就做了掌柜。
　　1941年,由于连年战乱,芙蓉街上的商铺大多关门歇业,只有几家还在艰难维持,来店里做旗袍的大都是达官贵人和阔太太小姐,他们对穿着非常讲究挑剔,父亲经常忙到深夜。虽然守业艰难,父亲却为店铺赢得了很高的信誉,旗袍得到顾客的好评,回头客也越来越多。
　　我是父母最小的儿子,出生时父母年纪已大,我小时候就帮他们穿针引线、熨衣服,濡目染之下就自然做了这一行。改革开放时我接了父亲的班。如今整个济南就剩了我们一家做中式服装的老字号。芙蓉街也由曾经的文化一条街变成了小吃一条街,只有我们还守着曾经的传统。
自豪
外国友人慕名来做衣裳
　　改革开放后,有很多港澳台同胞来找我做衣服,有一件事给我留下很深的印象。1985年的一天,店里来了几个台湾游客,其中有一位举止优雅的女士,她翻看着货架上的旗袍,问我父亲这些是不是他做的,父亲说不是。这位女士又问:“那是谁做的?”父亲指着我说:“是他,我儿子。”女士显得非常惊讶,又询问我能不能试一件,我忙说:“可以,请随便试。”
　　过了一会,这位美丽的女士换上一件旗袍出来,在场的人都看得愣住了,有人说像阮玲玉,又有人说像宋美龄。虽然她脸上已经略有皱纹,但那种高贵典雅的气质在她身上显露无遗。她随即走到我父亲面前,说道:“老哥哥,您还认识我吗?”父亲回忆了半天,还是一脸茫然。然后这位女士自我介绍,原来她曾经也在芙蓉街上住过,是当年“仁和当铺”的大小姐,当年她出嫁时,穿的就是我父亲亲手给她做的嫁衣。
　　这位女士后来跟丈夫去了台湾,但她一直记着父亲和他的旗袍店,就利用回大陆探亲的机会重访故人。当年,我父亲给她做了不少嫁衣,如今她回来,也在店里定制了三件,由我亲手给她裁制。记得那时她在济南待了10多天,我也花了10多天做她的衣服,布料是她从台湾带回来的。这样,我的作品也漂洋过海去了台湾。
　　此后,真的有很多台湾顾客来店里让我做中式服装的。台湾东森电视台还特意过来为我做了专题报道。这些年,我也先后给来自美国、英国、法国等四五十个国家的友人做过服装,他们很多人都是慕名而来。对于他们来说,这种中式服装代表的才是中国文化,穿上这种服装也代表着他们对中国服饰的敬重和崇拜。
精心
一件旗袍要量50多个尺寸
　　很多人认为旗袍源于满人,即旗人,其实在战国时期就有,那时叫做“骑袍”,是前后左右四个开叉,很适合上马进行作战、狩猎等活动。
　　民国时期,作为新女性运动旗手的宋氏三姐妹改良了旗袍,把它变成适合女子工作学习的生活装,还在马路上走秀,很多市民围观品赏。于是旗袍成了民国时期最实用也最漂亮的女子服装。
　　玉谦旗袍随着年代的变化也在逐渐改良制作方法。清朝时,旗袍样式是衣身宽博、平直硬朗,长至脚踝。洋务运动时期,受西方思想涌入的影响,领子放低,腰身收紧,衣长也变短了。辛亥革命以后,服装开始向平民化和国际化改变,制作旗袍就使用了平面剪裁、中西并用的手法。1949年之后,旗袍也变得更加平民化,做出来就多了些健康自然的气质。
　　以前穿旗袍的人讲究合体舒适,量尺寸也就十几个,有收腰效果,但没有“省”(业内术语,即给胸部做造型的曲线)。现在的人变得很讲究,量体需要五十多个尺寸。甚至要求把旗袍做成人体的“软雕塑”、“第二皮肤”,追求立体效果,和人体接近一致,如果没这么多尺寸还真做不了,这种改良也吸收了很多西方服饰的做法。
　　我做了四五十年旗袍,现在觉得还没有完美,还在每天进步一点点。对自己做的活儿要求苛刻再苛刻,既然已经坚持了这么久,就愿意把它做得更高更尖。旗袍制作费时费力,成本颇高,但也是中华文化遗产的一部分,希望国家能采取办法将这门技艺保留给后世,不至于后继无人。

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