春饼
2015年01月29日  来源:齐鲁晚报
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   □华亭
  在我的老家蓬莱一带,“立春”时吃春饼,称之为“咬春”。
  我母亲喜欢吃也愿意做春饼,因此在我们家里,春饼基本是一年四季的美食。当然,因为食材和气候的原因,春饼还是春天吃滋味最好。
  春饼,在北方是特指一种饼的做法和吃法。文学、美食大家梁实秋写道:需热水和面,两块面团上下叠起,中间抹上麻油,然后擀成薄饼,放在热锅上烙。薄饼是卷菜吃的。菜分熟菜和炒菜两部分。熟菜需从饭馆叫来,大致有:酱肘子、熏肘子、大肚儿、小肚儿、香肠、烤鸭、熏鸡、清酱肉、炉肉等切丝,并配一盘杂和菜。家里自备的炒菜有:摊鸡蛋、炒菠菜、炒韭黄肉丝、炒豆芽菜、炒粉丝。一碟黄面酱和大葱。
  这样看来,同为北方地区,蓬莱的春饼同“老北平”的春饼应该是同源同宗,可能是生活条件差异的缘故,我老家的春饼简化了许多,没有那么多的鸡、鸭、肉菜。
  蓬莱的春饼,其卷菜的标准配置是:韭菜炒鸡蛋、五花肉炒绿豆芽、面酱和发芽葱。加上个炒菠菜也可以。我认为这种配置既是简化版也是精华版。我试过,再增加些其它的菜也不见得多么好吃,再减少可就不是那个味了。
  既是“咬春”,吃的自然是春气。能代表春天生发气息的是新发的豆芽菜、凉地出的菠菜和“夜雨剪春韭”的韭菜等蔬菜,而不是陈腐的那些肉食。鸡蛋不可少。鸡蛋亦是活物,同样充满着生机。最能画龙点睛的却是生面酱和大葱。大葱为春天新发芽的鸡腿羊角葱,面酱为烟台当地产面酱最好。北京甜面酱不对味,外来的其它的什么酱更不行。实话讲,若没有面酱、大葱,则春饼独特的滋味全无。
  我一直固执地认为北京烤鸭一定是传承了春饼的吃法。两种吃法的核心是有饼、有酱、有葱,至于再包些什么进去真的是无所谓了。当然,这还有待于方家考证之。
  春饼一定要包着菜吃。取单饼一张,筷子夹葱丝蘸面酱抹于饼上,葱丝覆上,再任取炒菜添上,多多益善。用女同志包婴儿的包法,先兜底,后包两边。竖起后,可单手掌握也可两手相抚,大嚼满口。既香且鲜,春意盎然。春饼一定得包着吃,不能单吃。包着吃有综合提升的效果,是1+1大于2。单吃就成了炒菜烙饼了。
  我的经验是,吃春饼时还要喝上几碗小米稀粥才算圆满。
  春天来了,万物复苏。人们是怀着喜悦和期待的心情来吃春饼的。“咬春”反映了中国人“天人合一”、“道法自然”的哲学人生观。春天吃生食,吃些葱、韭等辛辣之物,有助于身体内阳气的提升,也完全符合中国人的养生理念。
  春饼是很适合家庭享用的美食。试想一下,春日里一家人和和美美围坐一起吃春饼:大人教小孩子如何布菜、如何包卷;儿女们把包卷好的春饼敬奉长辈;老人把手中的春饼让予孩子们。在这教与学、敬与让之间体现了多少家庭的温情爱意!老北京的风俗,“二月二”吃春饼时是要把出嫁的闺女接回家来一起吃的。
  当年,我爱人第一次到我家时,我母亲用春饼招待她。她是南方人,吃过油炸的“春卷”,没有吃过春饼,很是惊奇,连称好吃。现在,很多年过去了,妻做春饼的手艺早已出徒了,也常做给我和儿子吃。春饼已然成了我们这个小家庭的保留美食。
  其实,饮食文化就是这样代代相传的。在传承的过程中也镶缀了许多美好生活的记忆。
  吃春饼,说到底吃的是一种心情,一种美好的心情。


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